文章配图-1
我叫沈砚，三十一岁那年，在外贸公司担任市场专员。
去年秋天，独自踏上了阿尔巴尼亚的土地。
说实话，临行前心里确实存着几分忐忑。身边的朋友们得知我要去那个巴尔干半岛的小国，反应如出一辙——“那儿安全不？”“听说那边挺落后的”“你一个人去图啥？”
我没多绕弯子。
只是单纯想在没熟人认识我的地方，安静待上几天。
那时候我刚与相恋四年的女友分手，工作上也遇到了些不顺，整个人像是被罩在透明的笼子里，看什么都提不起劲。同事说我状态不对，领导也找过我谈话，问我家里是不是出了状况。
我摇头说没事，就是想休个年假调调神。
签证手续相当便捷，机票价格也算公道。从上海飞起，中转一次，抵达地拉那国际机场时，已是当地下午三点多了。
机场规模不大，比我想象中的还要简陋些。入境检查处排着不长的队伍，前面几个欧洲面孔的人很快被放行了。轮到我时，海关官员翻看了我的护照，抬头看了我一眼。
他问我了些什么，我没听清。
他又改用英语，带着浓重的口音：“Business or tourism?”
“Tourism.”我应道。
他点点头，盖了章，把护照还给我。全程不到两分钟。
拖着行李箱走出航站楼，阳光耀得人睁不开了眼。九月的阿尔巴尼亚，气温较上海偏低，空气里弥漫着种难以言喻的味道——像是泥土掺着某种植物的气息。
我在网上预订了一家民宿，位置在地拉那市中心附近。房东是个四十多岁的男子，名叫法蒂尔，懂些英语。他到机场来接我，驾驶着一辆旧白色奔驰。
“Welcome to Albania.”他笑着接过我的行李，露出排排不太整齐的牙齿。
车子驶入市区时，我透过车窗打量着这座陌生的城池。街道不算宽阔，路边建筑大多带着岁月的痕迹，墙面上可见斑驳的印记。部分房屋尚未完工，暴露着灰色的水泥墙体，可阳台上却摆满了各色鲜花。
街头遍布咖啡馆，露天座上挤满了人。男人们三三两两聚着，有的在落子，有的只是捧着咖啡谈天说地。偶尔能看见几位老人坐在路边的小凳子上，手里捻着念珠，目光平静地望着过往的行人。
法蒂尔一边开车一边向周边景点做介绍。他提了斯坎德培广场值得一看，还推荐了国家历史博物馆，又说若有空可以去南部海岸走走。
“那里的海水很惊艳，”他透过后视镜瞥了我一眼，“比希腊的还要好看。”
我淡然笑了笑，没接话。
抵达住处后，法蒂尔帮我把行李搬上楼。房间不大，却收拾得井井有条，窗外正对着条安静的马路。楼下有家面包店，飘来阵阵烤面包的香气。
“有事儿随时找我。”法蒂尔把钥匙交给我，又加了一句，“晚上出门多留心，虽然这里治安还可以，但你还是要注意保管好个人财物。”
我点了点头，表达了感谢。
他走后，我直挺挺躺在床上，目光落在天花板上那盏样式陈旧的水晶吊灯上。房间里很清静，只有窗外不时传来的汽车鸣笛声。我摸出手机，发现前女友发了一条朋友圈，配文是她和新男友在海边的合影。
我放下手机，关掉了屏幕。
次日清晨，我被楼下清真寺的宣礼声唤醒。那种悠扬的诵经声透过半开的窗子传来，在清冷的晨光里缭绕。我躺在床上静静地听了许久，内心感到一种莫名的安宁。
起床洗漱下楼，朝着街角的小饭馆出发。店面不大，门口摆着几张塑料桌椅。老板是一位头发花白的胖妇人，见我进来，热情地邀我入座。
菜单全是阿尔巴尼亚语，我一个词也看不懂。我比划着指了指邻座桌上那盘食物，又伸出两根手指。老板娘笑了，朝我竖起大拇指。
没过多久，她端来一盘烤饼配着奶酪和橄榄，外加一杯味道浓烈的土耳其咖啡。烤饼外脆内软，奶酪咸香扑鼻，我吃得津津有味。结账时，老板娘只收了我两百列克，折算成人民币大约十几块钱。
我在地拉那逗留了两天，去了斯坎德培广场，参观了国家历史博物馆，还在那座被称为“金
网友评论