莎车县，这座地处新疆的古老县城，曾是叶尔羌国都城，见证了丝绸之路的繁盛。叶尔羌国曾是西域36国之一，其统辖疆域绵延两千里的丝路要冲，如今已是新疆人口第一大县。我决定去那里走走看看，那里藏着的往事太多，值得探究。其实，在塔莎古道时，这个念头就已萌生。
从喀什到莎车，选择火车出行最为便捷。几十块钱的车票，两个多小时的行程。久违的绿皮火车，车窗外的风景渐渐流淌。车上，我和泽普的一个少年聊了许久。
少年谈起喀什和莎车时，流露出不屑。他热爱自己的家乡泽普：金胡杨林、沙漠公园，还有父亲讲述的黑水营往事。泽普与莎车相邻，这份亲近让他对莎车少了些许探究欲。
抵达莎车后，入住酒店，迫不及待地品尝了新疆炒米粉，辣得直冒汗。
莎车博物馆
酒店对面就是十二木卡姆故乡园，园内设有丝绸之路莎车博物馆。正逢中午大太阳，正是参观博物馆的好时机。
莎车县的宣传语是“昆仑乐都·美韵莎车”。这里可是十二木卡姆的发源地，怎能不看一场演出。没想到，丝绸之路莎车博物馆的门头竟是金庸先生亲手题写的。难道《书剑恩仇录》中的“香香公主”就来自莎车？
博物馆不大，展示了从先秦到清代莎车的历史，重点突出了其在丝绸之路上的地位。馆藏精品虽不多，但每一件都诉说着丝路的故事。
叶尔羌汗国王陵
步行几分钟便来到喀赞其老街方向，我们未先去老街，而是直接前往旁边的阿勒屯清真寺。寺庙门紧闭，改往旁边的阿勒屯麻扎（王陵墓区），门票15元。
阿勒屯清真寺、阿勒屯麻扎和旁边的阿勒屯水池，共同构成了叶尔羌汗国王陵建筑群。
叶尔羌汗国曾是明朝时期蒙古贵族建立的政权，因都城叶尔羌（今莎车）而得名。最辉煌时，其疆域横跨古丝绸之路两千余里，主要辖地包括喀什噶尔、叶尔羌、于阗、英吉莎、阿克苏、乌什六城。
建国166年，历经11代汗王的更替后，这个消失在历史尘埃中的传奇王国，如今已鲜为人知。
阿勒屯麻扎，意为“纯金的陵墓”，但陵区内30多座墓穴并无金子。它们都是砖砌的，墙和墓体外装饰着各种纹样的石膏花和铭文花砖。
这里安葬着12位汗王及部分王妃、大臣、学者，对于研究明代新疆莎车历史具有重要意义。
这里宗教氛围浓厚，许多棺木上刻有文字，可惜我们也不懂。
第一代汗王是成杰思汗之子察合台的后裔苏力坦赛示德，他的墓穴保留着蒙古族葬俗，呈圆拱形，墓外还覆盖着精美的亭子。
据说，墓穴外覆盖的布幔，是王、王妃及子女的专属。
这里最著名的当属阿曼尼莎汗王妃纪念陵，方体圆顶，白墙素净。陵高22米，顶部呈圆塔状。陵室内墙上镶嵌着“木卡姆”十二套曲名。
阿曼尼沙罕纪念陵建于1992年，为纪念十二木卡姆之母阿曼尼沙罕而建。正是在她的努力下，这些木卡姆被搜集整理，最终形成规范化的十二木卡姆。
14层台阶象征着她14岁时成为王妃，20根石柱代表她用20年时间整理木卡姆。她34岁那年，因难产离世。
如今了解叶尔羌汗国的人已不多，但大街小巷传荡的十二木卡姆音乐，却让我们记住了这位王妃。
在历史长河中，名垂青史的不一定是开疆拓土的丰功伟绩，或许只是一段旋律。
建筑外墙雕刻着十二木卡姆歌词，大多是赞美爱情的词句，读来有些肉麻。
旁边的叶尔羌汗国王宫遗址，已变成一个“非遗博览园”旅游区，但似乎一直在维护中并未开放。
喀赞其老街
从这里，我们走进了喀赞其老街。
“喀赞其”在维语中意为“铸铁锅的地方”，因历史上这里聚集了大量制作销售铁锅、铜锅的匠人而得名。这是一条百年老街区。
如今的喀赞其不再是卖锅的地方，而是各种手工艺品、特色饮食的聚集地，已成为莎车最热闹的旅游街区。
随便逛逛，吃点烤包子、肉串，喝点饮料，这里的物价真是令人惊喜。
这里的瓜果1元一斤，相比之下，喀什3元一斤的老汉瓜顿时显得不那么珍贵。
走累了，找个茶馆歇歇脚。
老电影院外面的样子平平无奇，但它曾是莎车老电影院。电影停播后，改建成了茶馆，里面甚至还保留着当年的放映机和老胶片。
茶馆里经营着各种茶饮，让人悠闲自在。
网友评论