入夏之后，胃口确实容易受影响。妻子提议晚上煮锅小米粥，再配几只横泾的菜馒头，清淡些吃着更舒服。想是极对，夏季本就让人食欲不振，年纪稍长，清粥倒是最好不过的食物。端起一碗，温和顺口，消化也轻松。
苏州这边的粥，大致有两种吃法。一种是米烧粥，直接用生米慢慢熬制出来，当地人称作“笃”，算是讲究的作法，若是“笃”得好，米和水交融得细腻柔滑，米汤浓得像膏脂。还有一种是饭泡粥，取前一日剩下的冷饭，若有焦香的锅巴更妙，用沸水冲泡软，吃起来既爽利又喷香。
午后买回菜馒头，推门进去，见妻子已把小米粥盛好，一碗碗放在桌上晾着。看着这景儿，我不由忆起小时候的夏日：那时家里总在午后再煮粥，盛在碗里，搁在八仙桌上自然冷却，夜里吃正好，清凉可口，还能省去不少配菜。想起母亲常念叨的苏州老话：“热粥‘难为’菜”。这话在缺吃少穿的年代很流行，既说出了苏式饮食中“清粥最佳配重口味小菜”的讲究，也直白地表示：吃热粥，特别费菜。
刚出锅的粥，多半要凉一凉才宜入口。要是个性子急，趁热吃，就得多吃些咸菜佐着，如此便是“难为菜”的说法来源。再说，苏州话里的“难为”，一般用来道谢，和“麻烦你、多谢你”一个意思；但在这句俗语里，意思转了，成了“拖累、耗费”，说直白点，就是费小菜。
旧时家境不宽，寻常家都舍不得多用菜。搭粥的菜里，萝卜干、咸菜是基本配置；条件稍好些的，会配榨菜、什锦菜等。等到了瓜果丰足的季节，手巧的，还会把西瓜皮洗净晒干，切细来炒，做成分享粥的小菜。家境好些的，会准备些精致酱菜：小酱瓜、宝塔菜、常州春不老、甪直萝卜、玫瑰大头菜、玫瑰腐乳，都是配粥的上好选择。至于咸鸭蛋、肉松、皮蛋、虾子鲞鱼这类，当年算是顶级配粥菜，普通家平日难得尝鲜。
夏日一到，苏州本地瓜果丰盈，家家也总变着花样做粥菜。萝卜干炒毛豆至今仍让我念念不忘；唯独蕹菜梗炒辣椒丝，我始终吃不惯，倒偏爱清炒西瓜皮。前几日见陈艺老师朋友圈，友人送了他吴江菜花头干，泡软切细，加油、盐、葱花清蒸，便鲜香得很。还加了香肠丝、茭白丝、毛豆点缀，红白绿相间，看得人口水直流。
诸多粥菜里，最难忘的还是冬日母亲做的雪里蕻烧鲫鱼。那鱼冻里的咸菜，鲜得透骨，滋味不亚于老字号的虾子鲞鱼。常常是连粥都吃得不够，嘴里念叨着“想想（鲞）吃一碗、想想（鲞）吃一碗”。还有父亲亲手熬的炒酱，许多年里一直念不忘。那酱里放了好多材料，有开洋、香干丁、毛豆子、花生米、肉丁，再配上茭白丁或笋丁，先下油锅煸透，再加大半碗豆瓣酱翻炒。这碗酱炒得鲜香无比，除了配粥绝妙，拌面、夹馒头也好吃得很。早时没冰箱，炒酱放一周也不易坏。只是现在，不论是买来的八宝酱，还是自己重做，总也做不出当年的味道。
父亲还会做两样粥菜：一是带壳的咸卤花生，嚼起来特别过瘾；二是盐炒豆，少量油炒干蚕豆至表皮焦香，撒上细盐即成。这盐炒豆倒是名副其实“不费菜”：豆子裹盐粒，咸得很，抿一口豆，总要喝好几口粥；加之豆子质地较硬，不算脆爽，儿时总觉费牙，不敢多食。最乐的，还是去大饼店买油条回来，蘸虾子酱油配粥，简单却回味绵长。
记得外婆会做两种炖酱，如今想起来，舌尖仍萦绕着那种鲜味。一种是小虾炖酱：自家晒的黄豆酱里，放入新鲜小虾，不用额外调味，隔水蒸熟，满屋子飘着鲜香。另一种不算正经酱，是外婆收集的咸菜卤，加面粉调成稀糊，隔水蒸熟就成。舅舅打趣说，这是“赛蟹粉”。只用筷子尖蘸点，就能喝下好几口粥。这种物美价廉的粥菜，“难为”点也无所谓。
如今生活好了，饮食景致大不相同。单单是早餐，选择就
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